Все о нитях и инструментах

Все о нитях

Из чего плетут

Вводный рассказ...

Для плетения используют самые разнообразные нити и веревки (рис. 1): льняные, пеньковые, хлопчатобумажные, сизалевые. Мелкие вещи плетут из суровых нитей, кордовой рыболовной лески, мулине, "ириса", сутажа. Для крупных изделий берут бельевую веревку, бумажный шпагат, шторный шнур.

Рис. 1. Нити, веревки и шнуры для плетения

Чем сильнее скручены нити, тем больше они подходят для плетения: узлы получаются четкими, рельефными, изделия из них не деформируются.

Слабо скрученные ворсистые нити в процессе работы могут разлохматиться, и узлы из них получатся с невыразительной фактурой - ворс "размоет" ее. Подобные веревки нашли применение в другом: из них делают объемные плетеные игрушки-сувениры, настенные панно-портреты, панно-пейзажи с самой разнообразной фактурой: гладкой, рельефной и ворсистой одновременно. Художники говорят: "Нет плохих цветов - есть неудачные сочетания". Так и с материалом для плетения: для получения определенной фактуры - своя веревка.

Окрашивание нитей

Опытные любители узелкового плетения пользуются нитями не только натурального цвета, но и крашеными анилиновыми или естественными красителями.

Для крашения нити нарезают или сматывают в мотки в зависимости от того, какой длины концы нужны для работы. Реже красят готовые изделия. Следует учитывать, что нити при крашении дают усадку.

Отдельные фрагменты плетеного полотна можно подкрасить кисточкой, пользуясь анилиновым красителем, разведенным в небольшом количестве горячей воды (цвет предварительно проверяют на образце).

Перед крашением мотки свободно перевязывают в трех-четырех местах прочной светлой нитью (чтобы не полиняла). Затем их оставляют в воде на несколько часов (лучше в дождевой или снеговой).

Красят в большом эмалированном тазу или баке. Чтобы нити окрасились равномерно, раствор красителя должен полностью покрывать мотки.

Раствор анилинового красителя готовят так: в стеклянную поллитровую банку насыпают краситель и заливают его небольшим количеством горячей воды (¹/₃ банки), хорошо размешивают и добавляют еще столько же горячей воды (работая с красителем, надевайте резиновые перчатки).

Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г нитей берут полторы - две пачки красителя; если необходим светлый тон, то на это же количество нитей расходуют краски совсем немного: на кончике ножа. Однако в пастельные тона можно выкрасить только белые или очень светлые нити. Чем темнее натуральный цвет, тем труднее придать нитям новый оттенок.

Если нити смешанные, то используют одновременно два красителя одинакового цвета: для хлопчатобумажных и синтетических волокон.

Раствор красителя вливают через три слоя марли в бак с водой, нагретой до температуры 30-40°С (не более). Через мокрые мотки продевают прочную светлую веревку и опускают их одновременно в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Мотки прогревают 5-10 мин, непрерывно помешивая, затем вынимают из бака за концы веревки и вливают в бак половину солевого раствора (2 столовые ложки соли на 1 пакет красителя). Мотки на веревке снова опускают в бак, доводят до кипения и кипятят 10-15 мин на слабом огне, затем вынимают и добавляют остаток солевого раствора. Тщательно перемешивают раствор, опускают в него мотки и кипятят еще 15-20 мин. Затем снимают бак с огня, но мотки не вынимают до остывания воды. После этого их полощут в теплой воде с добавлением столового уксуса (1 столовая ложка на 1 л воды).

Существует и другой рецепт крашения хлопчатобумажных и льняных нитей, который отличается от традиционного. В этом случае раствор красителя нагревают, немного остужают и опускают в него сухие мотки. Помешивая, держат в растворе около 30 мин в зависимости от нужной интенсивности цвета. Окрашенные мотки перекладывают во второй раствор (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды) и кипятят, помешивая в течение 30 мин. Затем опускают на 30 мин в третий раствор (1 столовая ложка уксуса на 1 л теплой воды). Нити в уксусе станут бледнее, и, чтобы цвет восстановился, их помещают на 30 мин в четвертый раствор (5-6 капель глицерина на 1 стакан теплой воды).

Старинные рецепты крашения

Сравнительно недавно пользовались только природными красителями. Они разнообразны и изысканны по цвету, хотя получали их из того, что находится под ногами: картофельной ботвы, хвороста, старых еловых шишек, луковой шелухи.

Многие рецепты уже безвозвратно утрачены, но немало еще сохранилось. Прежде чем предложить некоторые из них, мы расскажем о том, как закреплять цвет красителя на волокнах, чтобы вещи не линяли и не выгорали в течение долгих лет.

Для закрепления (протравки) природных красителей использовали уксус, березовую золу, рассол квашеной капусты, винную кислоту, медный купорос, квасцы и другие закрепители (протравы).

Один и тот же краситель при различных закрепителях дает разную окраску. Без протравки окрашенные нити приобретают в большинстве случаев бежевый или светло-коричневый цвет.

Самый распространенный и удобный способ протравки - когда протравка и окраска происходят одновременно: в приготовленный раствор красителя добавляют протраву, опускают в него чистые мокрые мотки и кипятят на слабом огне.

Предлагаем вам несколько старинных рецептов крашения природными красителями (количество красителя указано на 100 г нитей). В качестве протравы пригодна любая, которая найдется в вашем доме: уксус, рассол или винная кислота (1 столовая ложка на 1 л раствора).

Бежевый цвет. 200-300 г сухих листьев березы замачивают на сутки в холодной воде (1-2 л воды на 100 г листьев) и затем кипятят в той же воде 15-20 мин. Отвар процеживают в посуду для крашения, добавляют протраву, опускают в раствор мокрые мотки и кипятят в течение 1 ч на слабом огне, непрерывно помешивая. После этого нити оставляют в растворе до полного охлаждения, а затем полощут в теплой воде и сушат.

Желтый цвет. 100 г сухой шелухи лука вымачивают 7 ч в 3-4 л воды. Настой процеживают, подогревают, добавляют протраву, опускают в него мокрые мотки и кипятят на слабом огне 2 ч, затем прополаскивают и сушат. Цвет нитей получается красновато-желтым, если крашение велось без протравы.

Коричневый цвет. В качестве красителя используют еловые шишки, которые пролежали зиму под снегом. Они должны быть сырыми и красными внутри. 1,5 кг измельченных сырых шишек заливают 6-7 л воды и кипятят 4 ч. Отвар процеживают, растворяют в нем закрепитель и в полученном отваре кипятят нити в течение 30 мин, прополаскивают и сушат.

Отбеливание

Существует несколько способов отбеливания. Иногда отбеливают нити перед крашением, если необходимо их выкрасить в светлые тона, или, наоборот, после неудачной окраски убирают лишний цвет.

Самый простой способ отбеливания - нагревание нитей в мыльном растворе. Мокрые мотки неудачно окрашенных нитей опускают в теплую мыльную воду и, непрерывно помешивая, нагревают (но не кипятят). Время от времени раствор сливают и заменяют новым, пока нити не приобретут нужного цвета.

Еще один рецепт. На 1 л воды берут 5 г 3%-ной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки замачивают в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 л воды), опускают в раствор на 30-40 мин и после этого тщательно промывают в чистой воде. Перед последним полосканием в воду добавляют 8%-ный столовый уксус (1 столовая ложка на 1 л воды).

Тем, кто пользуется фабричным отбеливателем, следует придерживаться рекомендации, которая прилагается к пакету.

Еще раз о нитях

Наши советы, с которыми следует познакомиться начинающим любителям макраме, помогут раскрыть "секреты" веревок, тогда работа с ними пойдет намного быстрее и проще.

• Плести из жестких, грубых веревок трудно и неприятно, но если надеть тонкие трикотажные перчатки, то работать станет намного легче.

• Слишком жесткие нити из натуральных волокон перед плетением можно прокипятить - они станут более мягкими и эластичными.

• Дополнительную жесткость мягким нитям можно придать с помощью специального раствора. Его готовят так: в 500 г холодной воды замачивают 25 г желатина. Когда он разбухнет, посуду помещают в кастрюлю с горячей водой и нагревают, пока не растворится весь желатин. Затем прекращают нагревание, в раствор добавляют ¹/₂ чайной ложки глицерина, 1 л горячей воды и тщательно размешивают. В этот раствор погружают на 5-10 мин сухие нити, вынимают их и просушивают. Узлы из таких нитей будут намного красивее, чем из мягких.

• Сложно работать с нитями, имеющими скользкую поверхность, такими, как синтетическая соломка, шелковые шнуры, капроновая леска, полипропилен. Узлы из них тут же развязываются, поэтому затягивать их следует как можно туже.

• Плести бумажный шпагат или шелковую нить будет легче, если время от времени увлажнять руки водой.

• Если вы решили плести из шерстяной пряжи, то она должна быть толстой, прочной и туго скрученной. Из нее обычно выполняют шали, бахрому, безрукавки и отделку для одежды.

• Концы шелковистых нитей во время работы расплетаются, поэтому их перед плетением смазывают клеем или завязывают на них узелки, а концы синтетических нитей оплавляют над огнем.

• В узлах из пестрых или очень темных нитей происходит самоуничтожение фактуры. Такие нити можно использовать для плетения кашпо, так как главное в этих изделиях композиция из цветов в сочетании с цветочным горшком.

• Бахрому для салфеток, скатертей и полотенец иногда плетут из нитей этого же изделия, предварительно выдернув уток или основу.

• Самые красивые узлы (с выразительной фактурой) получаются из нитей с круглым сечением. Из плоской тесьмы те же узлы выглядят иначе и менее интересно.

• Дефекты неровных грубых нитей станут менее заметными после утюжки готовой вещи: кладут работу изнаночной стороной кверху на мягкую подстилку, накрывают двумя-тремя слоями мокрой марли и слегка прикладывают горячий утюг, стараясь не сбить узлы под марлей. Когда она станет чуть влажной, ее снимают и изделие оставляют просыхать без марли.

• Главное и обязательное условие для всех видов веревок -прочность, иначе они порвутся при завязывании тугих узлов, но если случится такое, выход есть: веревку можно склеить клеем БФ-6, ПВА, "Уникум", "Марс". Для этого расплетите концы на 3 см и срежьте часть волокон (рис. 2), оставшиеся концы смажьте клеем и соедините, подкрутив пальцами по направлению крутки. Для прочности место склейки можно обмотать тонкими нитями в цвет веревки. Концы толстых веревок не склеивают, а сшивают нитью того же цвета, что и веревка.

Рис. 2. Концы нити подготовлены для склеивания

Нехитрый инструмент

Он действительно прост, притом его совсем немного: подушка для плетения, булавки с большими головками, ножницы, сантиметровая лента, тонкий и толстый вязальные крючки для протягивания нитей в сложных узорах и спица или шило для развязывания неправильно затянутых узлов. Иногда требуются небольшие струбцины - приспособление типа тисков. Кроме того, понадобятся грузики для вытягивания и выравнивания плетеных изделий.

Рабочее основание для плетения - устойчивая, в меру жесткая подушка - это ваш первый помощник. Чем удобнее этот инструмент, тем быстрее идет работа.

Разновидностей подушек много, так же как и ее заменителей. Вместо старинной традиционной подушки со струбцинами (рис. 3), набитой опилками или песком (их еще утяжеляли куском свинца), теперь пользуются доской из пенопласта или мягкого дерева. Годится и кусок фанеры или толстого картона размером 25 х 40, 30 x 45, 35 х 50 см (рис. 4, а). На них кладут слой поролона, войлока или ваты толщиной 4-6 см и обтягивают темным сукном, однотонным сатином или неяркой клетчатой тканью. Если ткань тонкая, подкладывают клеенку.

Рис. 3. Старинная подушка со струбцинами

Наиболее удобна подушка с небольшим наклоном (рис. 4, б). Чтобы подушка была устойчивой, ее можно прикрепить к столу струбцинами. Некоторые любят работать с подушкой в форме цилиндра (диаметр 12-15 см, длина 30-40 см). Ее можно заменить валиком от мягкой мебели, зафиксировав такое основание в коробке (рис. 5,а) или в специальных козлах (рис. 5,б).

Рис. 4. Подушки для плетения: а - плоская; б - с наклоном

Рис. 5. Подушки для плетения цилиндрической формы, зафиксированные в коробке (а) и специальных козлах (б)

Тяжелую небольшую подушку можно сделать ... из кирпича. Ей не нужно дополнительного крепления. Кирпич обшивают поролоном и обтягивают тканью - подушка готова.

Наконец, на скорую руку иногда используют спинку мягкого стула или кресла.

Булавки во время плетения всегда держат под рукой, вколов их в края подушки. Ими фиксируют отдельные узлы и фрагменты изделия и придают нужную форму плетеному полотну. Булавки должны быть длинными, чтобы не затерялись в полотне, и достаточно прочными, чтобы не согнулись. Обычные короткие портновские булавки не подходят для плетения, нужны декоративные с пластмассовыми головками.

Прочные булавки с красивыми яркими головками можно сделать самим. Для этого возьмите швейные иглы № 10 или большие штопальные, а также пластмассовые шарики, бусинки или мозаичные фишки. Ушко иглы раскалите на огне и быстро проткните им шарик до середины, оставьте в нем иглу и дайте остыть.

Вот, пожалуй, и весь перечень предметов, которые необходимы для плетения. Однако, если вы по-настоящему увлечетесь макраме, вам пригодится множество вещей, на первый взгляд ненужных: старые бусины, различные металлические и деревянные кольца и обручи., шарики, планки, рейки, деревянные костяшки от счет, декоративные пуговицы и пряжки, игрушечные пирамидки, старые рамы от картин и абажурные каркасы, сосуды причудливой формы и многое другое.

Ваша фантазия и выдумка помогут из этих никому не нужных предметов создать неповторимые, самобытные вещи.

Прежде чем завязывать узлы

Плетение изделия начинается с нарезки нитей определенной длины. Точный расчет длины нити сделать весьма трудно и вот по каким причинам.

На каждый вид узла расходуется определенный отрезок нити. Но так как одной и той же нитью плетут одновременно узлы нескольких видов, то, естественно, учесть расход нити с точностью до одного сантиметра практически невозможно. Ко всему еще приходится брать во внимание толщину и крутку нити: чем толще и круче нить, тем больше ее требуется.

Влияет на расход нити и манера I плетения. Одни завязывают узлы туго, другие - послабее. На рыхлый узел потребуется больше нити, чем на тугой.

Для каждого изделия, предложенного в нашей книге, расход нитей рассчитан, но хотелось бы предупредить, что каждый раз, когда вы будете плести вещь по описанию, не забывайте, что, нарезая нити, необходимо предусмотреть все ее особенности, если нить хотя бы немного отличается от рекомендуемой. Также учитывайте присущую вам манеру плетения.

Перед тем как нарезать нити, сплетите несколько контрольных узлов или фрагмент узора - это поможет не только увидеть фактуру будущего изделия (вдруг нити выбраны не те), но и учесть, насколько быстро убывает нить, чтобы более экономно ее нарезать. Убедившись, что выбор удачен, и сделав контрольный расчет, начинайте нарезать нити. Работа эта довольно трудоемкая и хлопотная. Чтобы побыстрее ее выполнить, используйте следующие приемы.

• Мотки сутажа, шелкового шнура, бельевой веревки прежде смотайте в клубки и только потом нарезайте. В мотке два конца, поэтому сначала найдите тот, который легко тянется, и начинайте с него.

• Если будете отматывать и нарезать нити от готового клубка, вложите его в глубокую посуду с гладкими краями или полиэтиленовый пакет, который сверху стяните резинкой, и через отверстие вытягивайте нить. От клубка с двумя рабочими концами (рис. 6) нарезать нити вдвое быстрее, так как отрезают сразу по 2 нити. Такие клубки наматывают, как правило, только из тонких веревок, сутажа, шпагата и т.д. Попробуйте приготовить такой клубок.

Рис. 6. Клубок с двумя рабочими концами

Конец нити вложите между страницами тонкого журнала и сверните его в трубку. Журнал возьмите в правую руку, а левой движением от себя намотайте на него 8-10 витков, располагая их параллельно краю журнала. Все последующие витки укладывайте под углом к краю тем же движением левой руки, а правой вращайте журнал на себя (рис. 7). Закончив работу, снимите с журнала клубок.

Рис. 7. Сматывание нитей в клубок с двумя рабочими концами

Основа для навешивания нитей

Веревки и все необходимые инструменты под рукой. Осталось продумать, на какую основу следует навешивать нити для плетения.

Основа (опора, зачин, зачинная или несущая нить) может быть из тонкой или толстой веревки, пучка нитей. Основой обвязывают подушку и навешивают на нее нити для плетения (рис. 8). Иногда можно обойтись и без основы: достаточно сложить нити вдвое и каждую приколоть за сгиб булавками.

Рис. 8. Один из вариантов закрепления основы на подушке

Если же вещь слишком громоздкая, тяжелая, то для основы необходимо взять что-нибудь попрочнее: деревянную рейку, толстую проволоку, бамбук. Тяжелую основу можно закрепить струбцинами там, где удобно плести (рис. 9, а).

Делают и так: две струбцины привинчивают к столу на определенном расстоянии и натягивают между ними нить (рис. 9, б) - это еще один вариант крепления основы.

Если струбцинами неудобно закрепить основу, то вбивают два гвоздя в доску, натягивают между ними основу, а затем доску прижимают к столу струбцинами (рис. 9, в).

Рис. 9. Крепление основы струбцинами

В качестве декоративной основы можно использовать расписные деревянные ложки, коряги, ветки. Нередко основу делают из деревянных планок, покрытых морилкой или обожженных на огне.

Основа должна быть обязательно шире изделия, иначе во время плетения узлы наборного ряда с нее соскользнут, особенно если она деревянная, металлическая или пластмассовая. Чтобы, с такой основы нити не соскальзывали, на ее концах можно сделать нарезку.

Длину твердой основы определяют следующим образом: сначала узнают, сколько концов нитей будет с нее свисать, затем наматывают на основу витки, которых должно быть вдвое больше, чем концов (например, если концов 12, то витков должно быть 24). Укладывают витки плотно друг к другу, но не слишком прижимая. Затем витки разматывают, измеряют длину нити и прибавляют к этой длине 10-12 см.

Наборный ряд

Определенное количество концов (нитей), навешенное на основу для начала работы, называется наборным рядом. Существует несколько способов навешивания (крепления) нитей. Мы познакомимся с четырьмя, наиболее распространенными.

Приготовьте для тренировки толстые светлые нити диаметром 3-4 мм или бельевую веревку. Отрежьте 4 нити по 20 см. Для основы возьмите нить другого цвета длиной 30-40 см. Основу туго натяните и закрепите горизонтально на подушке булавками, вкалывая их под острым углом в концы основы. Все четыре нити навесьте разными способами.

Способ 1 (рис. 10, а). Сложите нить пополам, положите на основу петлей вверх, перегните петлю назад за основу, проденьте в петлю 2 конца и затяните ее, потянув оба конца вниз. Горизонтальная перекладинка петли оказалась на лицевой стороне набора.

Способ 2 (рис. 10, б). Сложите следующую нить пополам, подложите петлей вверх под основу, перегните петлю вперед на основу, проденьте 2 конца в петлю и затяните ее, потянув оба конца вниз. Перекладинка осталась на изнанке.

Способ 3 (рис. 10, в). У него несколько названий: расширенное или растянутое крепление, двойная навеска. Наборный ряд, сделанный способом 3, более плотный, через него не просвечивает основа.

Рис. 10. Крепление нитей на основу: а - способ 1; б - способ 2; в - способ 3

Сначала закрепите сложенную пополам нить способом 2, затем отдельно каждым концом выполните по одному витку: накиньте конец на основу, обогните ее и вытяните поверх образовавшейся снизу петли. Перекладинки остались на изнанке.

Наборный ряд, сделанный способом 3, будет еще плотнее, если каждым концом делать большее количество витков (рис. 11, а, перекладинки на изнанке). Этот же набор выполняют и таким образом, что перекладинки узлов оказываются на лицевой стороне набора (рис. 11, б), но выглядит такой набор менее аккуратным.

Рис. 11. Варианты крепления нити на основу способом 3

Способ 4 (рис. 12). Им пользуются, когда необходимо прикрепить к основе только один конец нити. Подложите под основу верхний конец нити и зафиксируйте его булавкой на расстоянии 2-3 см над основой. Нижний конец накиньте на основу справа от верхнего и обогните ее - получился 1-й виток, затяните его, потянув нить вниз. 2-й виток сделайте слева от верхнего конца: нижний конец опять накиньте на основу, обогните ее и вытяните нить в образовавшуюся петлю снизу под основой. Затяните 2-й виток - узел готов. Он надежно прикрепил нить к основе.

Рис. 12. Крепление нити на основу способом 4

Нередко при навешивании нитей приходится комбинировать разные способы крепления, например при навешивании в определенном порядке цветных нитей или нитей разной длины. Так, для крепления двух нитей способами 3 и 2 (рис. 13) сначала закрепляют способом 3 одну нить, оставляя промежуток в средней части крепления, куда и крепят 2-ю нить способом 2. Перекладинки петель остаются сзади основы.

Рис. 13. Комбинированный набор нитей на основу способами 3 и 2

Слишком длинные нити на планку-основу можно навесить так (рис. 14): сложите нить пополам и держите ее петлей вверх, затем отогните петлю вниз на себя и в образовавшиеся две маленькие петли проденьте основу и затяните петлю. Перекладинка оказалась на лицевой стороне (способ 1). Переверните планку на изнаночную сторону - перед вами крепление способом 2.

Рис. 14. Прием крепления на деревянную основу длинной нити

Первыми двумя способами нередко крепят нити к краю полотна для плетения бордюра или бахромы. Делают это с помощью крючка. Сначала края ткани подгибают, затем, отступив на 0,5-1 см от края, прокалывают ткань крючком с изнанки на лицевую сторону, захватывают им сложенную вдвое нить и протягивают ее сквозь ткань на изнаночную сторону (рис. 15, а). В образовавшуюся снизу петлю втягивают крючком оба конца нити и, потянув их вниз, затягивают петлю. Перекладинка на лицевой стороне работы (крепление способом 1).

Чтобы наборный ряд был ровным, его прежде намечают по линейке мелом или кусочком заостренного сухого мыла. Аналогично закрепляют нити способом 2, для этого нить протягивают с изнанки ткани на лицевую сторону (рис. 15,б).

Рис. 15. Крепление нити к тканям с помощью крючка

Приемы укорачивания длинных концов

Чтобы при плетении длинные концы не путались и не мешали в работе, их временно укорачивают. Делают это по-разному. Самый простой и легкий прием - "бабочка". Выполняют его так: конец закрепленной длинной нити (20 см) кладут на ладонь, а оставшуюся часть наматывают восьмеркой между большим пальцем и мизинцем. Когда длина нити станет удобной для работы, восьмерку снимают с руки и не туго перехватывают посередине резинкой - получился моточек "бабочка" (рис. 16). По мере необходимости нить свободно вытягивается из моточка. Для более длинных нитей используют шпульки и коклюшки, схожие с теми, которые применяют в кружевоплетении (рис. 17, а). Можно использовать для этого тонкие бигуди с резинкой, катушки или палочки с шариками на концах (рис. 17, б).

Рис. 16. Прием укорачивания длинных нитей

Самодельные шпульки несложно изготовить из кусочков толстого картона или фанеры с клиновидным надрезом (рис. 17,в), куда зажимают нить, чтобы она не разматывалась.

Рис. 17. Приспособления для укорачивания длинных нитей

Узлы из одной нити

Из сотен узлов, знакомых людям с глубокой древности, используют в макраме не так уж много. Повезло только самым красивым, а также простым, но весьма необходимым для плетения разнообразных цепочек и сеток. Чаще всего сетки и цепочки создают спокойный однообразный фон, и на нем прекрасно читается основная композиция из узлов.

Узлы, с которыми вы познакомитесь, на первый взгляд кажутся очень разными, но при их выполнении часто используют один и тот же прием. Эта особенность узлов помогает быстрее изучить и запомнить способы их выполнения.

Простой узел

Это наш старый знакомый "узелок на память" (рис. 18, а, б). Пришел он к нам из глубокой древности и оказался настолько живуч и необходим, что современное узелковое плетение также не может обойтись без него.

Рис. 18. Простой узел

В литературе по рукоделию упоминается несколько названий простого узла: петельный, круглый, пальцевый, обыкновенный, узел "через руку". Одно из самых древних названий - "калач", данное ему за сходство с хлебным калачом (рис. 18, в). Этот узел -символ доброго урожая и сытой жизни.

Для тренировки приготовьте моток светлой толстой веревки диаметром не менее 5 мм. Попробуйте завязать узел двумя способами, и в зависимости от этого он будет называться простым левым или простым правым.

Левый простой узел (рис. 19, а). Отрежьте веревку длиной 30-40 см и один конец приколите к подушке. Возьмите веревку в правую руку и слегка натяните. Учтите, что узел завяжется в том месте, где вы держите веревку рукой. Левой рукой возьмите свободный конец веревки и наложите его поверх натянутой слева направо (по часовой стрелке). Образовалась петля слева. Введите в нее; конец снизу вверх, затяните узел и после этого уберите правую руку. Вы сделали первый узел.

Продолжайте завязывать узлы, пока все они не станут одной величины.

Правый простой узел (рис. 19, б). Вновь приколите веревку длиной 30-40 см. Петлю для правого узла образуют справа от натянутой веревки, поэтому натягивайте ее левой рукой, а узел завязывайте правой.

Рис. 19. Завязывание простого левого (а) и простого правого (б) узлов

При выполнении узлов нить можно заводить не только с лицевой, но и с изнаночной стороны.

Узел "Капуцин"

Древние жители Перу - инки - использовали этот узел в узелковом письме (кипу). Красивая форма узла и выразительная фактура сделали его популярным в декоративном современном плетении.

Рассмотрим два способа завязывания узла "капуцин".

Способ 1 (рис. 20, а). Приколите к подушке полуметровую веревку и возьмите ее правой рукой, учитывая, что готовый узел расположится намного ниже этого места. Слегка натяните веревку и левой рукой образуйте петлю слева, как при вывязывании левого простого узла. Левой рукой зажмите пересечение нитей, а правой обмотайте свободным концом правую часть петли 3-4 раза. В правую руку возьмите свободный конец, левую уберите с пересечения нитей и расположите чуть выше узла. Теперь резким движением потяните веревку в противоположные стороны - на веревке образовались поперечные витки - это и есть узел "капуцин".

Иногда поперечные витки пересекает вертикальная перекладинка, которая портит вид узла. Она получается в том случае, когда узел "капуцин" заканчивают иначе: левой рукой зажимают витки и скользят ими по натянутой веревке вниз.

Способ 2 (рис. 20, б). Этот способ немного сложнее, но зато узел получается более четким и всегда без вертикальной перекладинки.

Рис. 20. Завязывание узла 'капуцин' способом 1 (а) и способом 2 (б)

Приколите к подушке веревку длиной 50 см и образуйте начальную петлю слева, как при выполнении левого простого узла. Зажмите место пересечения нитей левой рукой и натяните веревку. В правую руку возьмите конец веревки и очень свободно обмотайте им слева направо натянутую веревку. Далее пропустите конец внутрь витков слева от натянутой веревки и затем снизу в зафиксированную петлю. Теперь уберите левую руку, а правой дерните за свободный конец - получится узел "капуцин".

Должно получиться

Узел "Восьмерка"

Этот узел пришел к нам тоже из древней узелковой грамоты, как и узел "капуцин", и находит применение не только в декоративном плетении, но и в повседневной жизни.

Закрепите веревку на подушке. Возьмите в правую руку среднюю часть веревки, в левую - ее нижний конец и заведите его слева направо на среднюю часть веревки - образовалась петля слева. Теперь обогните концом среднюю часть нити (рис. 21, а) и опустите его сверху в петлю (рис. 21, б). Придерживая правой рукой среднюю часть нити, левой потяните за нижний конец - узел готов (рис. 21, в). Его можно затянуть сильнее (рис. 21, г).

Рис. 21. Завязывание узла 'восьмерка'